Сегодня дизайнеру, который навсегда изменил мир моды, исполнилось бы 83 года. Ив Сен-Лоран еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой. В честь дня рождения мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.
1962
В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.
1965
Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя. Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме.
1966
Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche мгновенно стала хитом у молодого поколения.
1968
С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по‑новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс.
1971
Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периода оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках.
1976
«Русская» коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста. Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле «Интерконтиненталь» (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление.
1977
Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом.
1981
Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже.
1982
В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги.
1990
Шоу SS 1990 года Ив посвятил всем своим музам и вдохновителям, от Диора и Пруста до Монро и Денев. Расшитый кристаллами голубой жакет с оторочкой из золотых листьев он назвал данью своему кутюрному Дому.
Показ, который прошел на площади Трокадеро, прямо напротив подсвеченной Эйфелевой башни, стал путешествием в Париж Ива Сен-Лорана. Энтони Ваккарелло собрал референсы из творчества великого дизайнера: в цветастых разлетающихся кафтанах и богато украшенных рюшами блузах чувствовалось невидимое присутствие Лулу де ла Фалез времен Марракеша 70-х годов, объемные струящиеся атласные блузы напоминали о коллекциях времен Rive Gauche 80-х и работах из кутюрного ателье, а платьями из страусиных перьев Ваккарелло намекает на коллекцию haute couture 1987 года.
При этом дизайнер явно понимает, что Saint Laurent в 2017 году должен рассказывать историю не только о великих архивах. Креативному директору в очередной раз удалось добавить в коллекцию многое от себя. Гиперсексуальные босоножки с перьями, кожаные шорты, платья и смокинги, усыпанные переливающимся глиттером под стать ночной Эйфелевой башне, — коллекция весна-лето 2018, по словам дизайнера, посвящена женщине, которая стремится радоваться и наслаждаться жизнью. И, несмотря на печальные события последнего месяца, все происходящее вчера на Трокадеро можно было назвать праздником в честь самой жизни.
Имя Бетти Катру знакомо всем настоящим поклонникам YSL. Это ее Ив Сен-Лоран называл своим двойником, она была его музой и спутницей на всех вечеринках, и это для нее кутюрье придумал тот пресловутый смокинг.
О ней вспомнил и Энтони Ваккарелло, который вот уже три года не только возглавляет дом моды, но и прилежно изучает его архивы. С первого же лука зрителям стало ясно о ком и о чем пойдет речь: на подиум вышла модель в длинном сером пальто с сильно акцентированными плечами – этот элемент кроя и стал одним из ключевых. По мнению дизайнера, современной женщине необходимо надежное плечо – и долго искать его не придется: в новой коллекции Saint Laurent все жакеты и пальто – широкоплечие. На то, чтобы получить желаемый результат и найти правильные пропорции, дизайнеру понадобилось полгода, а все модели пришлось шить вручную.
